Bautenschutz

Bautenschutz ist der Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die Bauteile vor schädigenden Einflüssen bewahren, bevor ein Schaden entsteht. Dazu zählen der Schutz vor Feuchte durch Abdichtungen, Hydrophobierungen und Sperrschichten, der Schutz vor Frost und Temperaturwechseln, der Schutz vor Salzen und Chemikalien, der Schutz vor UV-Strahlung sowie der Schutz vor biologischem Befall durch Algen, Moos, Pilze und holzzerstörende Insekten.

Konkret führen wir darunter Fassadenimprägnierungen und Schutzanstriche aus, Betonoberflächenschutzsysteme auf Balkonen, Parkdecks und Betonfassaden, Sockel- und Spritzwasserschutz, Beschichtungen in Technik- und Lagerräumen, Holzschutzmaßnahmen an Dachstühlen und Fachwerk sowie die Bekämpfung von Algen- und Moosbewuchs einschließlich der Beseitigung ihrer Ursachen.

Der wirtschaftliche Gedanke dahinter ist einfach: Vorbeugender Schutz ist um ein Vielfaches günstiger als die spätere Instandsetzung. Eine Hydrophobierung an einer intakten Fassade kostet einen Bruchteil dessen, was eine Betoninstandsetzung nach zwanzig Jahren Wassereintrag kostet. Deshalb schauen wir uns bei einem Ortstermin nicht nur die aktuelle Aufgabe an, sondern weisen auf Schwachstellen hin, die absehbar zum Problem werden – ohne daraus gleich ein Angebot zu machen.

Eine Hydrophobierung ist dann das richtige Mittel, wenn der Untergrund saugfähig, aber grundsätzlich intakt ist: Sichtmauerwerk, Klinker, Naturstein, mineralischer Putz und Betonfassaden ohne durchgehende Risse. Das Mittel – meist Silan-Siloxan – dringt in die Kapillaren ein und kleidet sie aus, ohne sie zu verschließen. Die Wand nimmt dadurch kaum noch flüssiges Wasser auf, bleibt aber diffusionsoffen, sodass vorhandene Feuchte nach außen entweichen kann.

Der Nutzen ist mehrfach: weniger Wassereintrag bedeutet weniger Frostschäden, weniger Salztransport, weniger Algen- und Moosbewuchs und einen besseren Dämmwert, weil trockenes Mauerwerk deutlich besser dämmt als feuchtes. Die Wirkdauer liegt je nach Produkt und Exposition bei etwa acht bis fünfzehn Jahren, danach kann nachbehandelt werden.

Es gibt aber klare Grenzen. Bei Rissen ab etwa zwei Zehntelmillimetern hilft eine Hydrophobierung nicht – dort läuft das Wasser hinein, und eine hydrophobierte Oberfläche kann die Austrocknung sogar behindern. Ebenso wenig sinnvoll ist sie auf nicht saugenden Untergründen, auf bereits beschichteten Flächen und auf durchfeuchtetem Mauerwerk, das erst austrocknen muss. Und sie ersetzt keine Abdichtung im erdberührten Bereich. Wir prüfen deshalb vorab die Saugfähigkeit mit einer Wasseraufnahmeprüfung, kontrollieren das Rissbild und sagen es auch, wenn eine Imprägnierung bei Ihnen nichts bringt.

Zuerst die Ursachenklärung, denn Algen sind ein Symptom für dauerhafte Oberflächenfeuchte. Typische Gründe sind fehlender Dachüberstand, defekte oder verstopfte Regenrinnen, schadhafte Fensterbänke ohne ausreichende Traufkante, Verschattung durch Bewuchs, ungünstige Nord- oder Wetterseiten sowie stark gedämmte Fassaden, deren Oberfläche nachts unter die Umgebungstemperatur auskühlt und dadurch betaut. Solange die Ursache besteht, kommt der Bewuchs nach jeder Reinigung zurück.

Die Beseitigung erfolgt schonend, nicht mit dem Hochdruckreiniger auf höchster Stufe – der treibt Wasser in die Wand und beschädigt Putz und Fugen. Wir arbeiten mit niedrigem Druck, geeigneten Reinigungsmitteln und mechanischer Nachbearbeitung, bei Bedarf mit einem Algenentferner, der einwirken muss und die Sporen abtötet.

Für die Zeit danach gibt es zwei Wege. Ein Anstrich mit filmschutzmittelhaltiger Einstellung verzögert den Neubewuchs, verliert seine Wirkung aber über die Jahre, weil die Biozide ausgewaschen werden – und diese landen dann im Regenwasser, was ökologisch nicht unbedenklich ist. Die haltbarere Lösung sind mineralische Silikatsysteme mit hohem pH-Wert und guter Wasserableitung, kombiniert mit einer Hydrophobierung, sodass die Oberfläche schnell abtrocknet. Am wirksamsten bleibt jedoch die Bauphysik: funktionierende Entwässerung, ausreichende Überstände, zurückgeschnittener Bewuchs. Wir benennen im Ortstermin, welcher dieser Punkte bei Ihnen der entscheidende ist.

Der wirksamste Holzschutz ist konstruktiv und kommt ganz ohne Chemie aus. Entscheidend ist, dass Wasser abläuft und Bauteile wieder abtrocknen können: ausreichende Dachüberstände, Tropfkanten, geneigte Oberseiten, Abstand zum Erdreich von mindestens dreißig Zentimetern, Hirnholzschutz an den Stirnseiten, Hinterlüftung von Verkleidungen und keine wasserhaltenden Details wie waagerechte Fugen ohne Ablauf. Die DIN 68800 stellt diesen baulichen Schutz ausdrücklich vor den chemischen.

Wo das nicht ausreicht, kommt chemischer Holzschutz nach Gebrauchsklassen zum Einsatz. GK 0 ist Holz im dauerhaft trockenen Innenbereich ohne Schutzbedarf, GK 1 bis 2 Innenbereiche mit gelegentlicher Feuchte, GK 3 bewitterte Bauteile ohne Erdkontakt, GK 4 Bauteile mit Erd- oder Wasserkontakt. Für jede Klasse sind Wirkstoff und Eindringtiefe festgelegt; im Bestand arbeiten wir mit Streich-, Spritz- oder Bohrlochtränkverfahren.

Ein dritter Weg ist die Wahl des Materials. Kernholz von Eiche, Lärche, Douglasie und Robinie ist von Natur aus dauerhafter, thermisch modifiziertes Holz ebenfalls, und für stark bewitterte Bauteile sind sie oft die bessere Lösung als imprägniertes Nadelholz. Bei bereits befallenem Holz gilt: Erst die Art des Befalls bestimmen – Hausbock, Nagekäfer oder Echter Hausschwamm verlangen völlig unterschiedliche Maßnahmen, und beim Hausschwamm ist ein umfassendes Sanierungskonzept mit großzügigem Abtrag vorgeschrieben. Wir ziehen dafür bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, statt zu raten.

Ein einfacher Rundgang zweimal jährlich – im Frühjahr und im Herbst – deckt die meisten beginnenden Schäden auf, bevor sie teuer werden. Zu prüfen sind Dachflächen und Anschlüsse, Regenrinnen und Fallrohre auf Verstopfung, Fensterbänke und deren Randfugen, Sockelbereich und Spritzwasserzone, Balkone und Terrassen einschließlich Abläufen sowie Kellerräume auf Feuchtespuren und Geruch.

Manche Bauteile brauchen einen engeren oder besonderen Turnus. Flachdächer sollten nach jedem Starkregenereignis und mindestens zweimal jährlich kontrolliert werden, Tiefgaragen und Parkdecks alle zwei bis drei Jahre gründlich, Fassaden alle fünf Jahre systematisch, Holzkonstruktionen und Dachstühle etwa alle drei bis fünf Jahre – wobei die Balkenauflager im Mauerwerk die kritischsten Punkte sind. Bei Gebäuden mit Fassadenankern und vorgehängten Elementen gibt es zusätzlich normative Prüfintervalle.

Die Schäden, die am teuersten werden, entstehen fast immer aus Kleinigkeiten, die lange unbemerkt bleiben: ein verstopfter Ablauf, der zu stehendem Wasser führt; eine offene Fuge an der Fensterbank, durch die jahrelang Wasser in die Dämmung läuft; ein Riss im Sockel, der Frostschäden auslöst. Alle drei kosten in der Beseitigung nahezu nichts und in der Folge fünfstellige Beträge. Wir übernehmen solche Begehungen auf Wunsch turnusmäßig und übergeben einen kurzen Bericht mit Fotos, Bewertung und einer nach Dringlichkeit sortierten Empfehlung – ohne dass daraus automatisch ein Auftrag folgen muss.